Поездка в Красноусольск из разряда давно планируемых, во-первых, во времена начала своей трудовой карьеры мне довелось бывать и в Стерлитамаке и в Красноусольске, но это были сугубо деловые визиты и за частую времени на осмотр достопримечательностей не оставалось, во-вторых, это те самые достопримечательности расположенные в окрестностях: одинокие горы – Шиханы и Красноусольские минеральные источники, ну и в-третьих, конечно же было интересно посмотреть на то, как изменилась местность за десять лет.

Добраться до Красноусольска можно несколькими путями, по расстоянию самый короткий маршрут Магнитогорск – Белорецк – Кага – Красноусольск, в нем «напрягал» участок от Каги до деревни Макарово. По одним слухам здесь уже уложен свежий асфальт, по другим там ведутся дорожные работы, но основное представление об этом участке - это старая насыпная дорога. Другой маршрут длиннее, но совершенно изучен: от Белорецка по уфимской дороге до Архангельского, а там сворот на Красноусольск.

Неистребимая тяга к новому, и на этот раз взяла верх, и я предпочел добраться до Красноусольска по дороге через Кагу, что превратило нашу поездку в незабываемое «башкир-трофи». Все мой единомышленники по разным причинам отказались присоединиться к нашему путешествию, поэтому выезжаем одни в тесном семейном кругу: супруга Светлана, сын Егор и я, ваш покорный слуга.

Состояние, в котором находилась природа можно описать как поздняя осень, затаившаяся в ожидании первого снега, листва с деревьев практически опала, кое-где моросил холодный осенний дождик, а где-то стоял туман.



Первый этап путешествия до деревни Кага я уже описывал в отчете о поездке к пещере Шульган-Таш, повторюсь лишь о том, что дорога везде асфальтирована и имеет двухполосный формат.


Через час мы уже проезжали через Белорецк,



город, который стал оплотом в промышленном освоении края.
В 1762 году оборотистые симбирские купцы И. Б. Твердышев и И. С. Мясников начали строить на реке Белой доменный и передельный завод. Обилие леса, воды, железной руды делало выгодным производство железа. Для работы на заводе хозяева приобрели в центральных губерниях России крепостных крестьян. Сложное металлургическое дело удалось освоить не сразу. Только 9 декабря 1767 года, через пять лет после начала строительства заводов, в доменной печи был получен первый чугун. Тяжело было бывшим крестьянам-землепашцам осваивать трудное и непривычное дело. Многие, не выдержав каторжного труда, бежали на родину, но каждый раз их под конвоем закованными в кандалы возвращали обратно. Весной 1774 года Южный Урал был охвачен крестьянским восстанием под руководством Емельяна Пугачева. В конце апреля его отряды вошли в Белорецкий завод и, пополнив свои ряды белоречанами, выступили на Царицын. К 1777 году заново отстроенный завод возобновил производство металла.

Одновременно с Белорецком, и даже раньше были запущенны металлургические производства в селах Верхний Авзян и Кага. До Каги мы добираемся еще через час после Белорецка. Предположительно, что название "Кага" происходит от имени Кага-бая, хозяина земель, которые были переданы заводам в оброчное использование.

В 1758 году Берг-коллегией дано разрешение на строительство металлургических заводов на реке Кага и реке Узян. . В 1758 г. земли были окартомлены у башкир по записи на 30 лет с платой 20 рублей в год в количестве до 90 десятин, с условием, что "земли по миновании срока не отдавать никому иному, как только Шувалову, его наследникам или заводам за ту же цену на тот же срок". Затем заводы были уступлены коллегиальному асессору Матвееву, а от него в 1760 г. Демидову, который на тех же землях построил еще 2 авзянских завода.

Жизнь Каги резко изменилась, когда в 18 июля 1911 года от загорания строений домохозяина Сысоева возник пожар. За несколько часов было уничтожено все село. Остались без крова и скарба приблизительно 500 домовладельцев с семьями. Сгорели: завод, плотина, клуб, церковь, заводские магазины, амбары, заводоуправление, все документы. Жители были вынуждены переселяться в другие деревни. Бурная жизнь в Каге прекратилась.
Сегодня главная достопримечательность Каги – это каменная церковь, расположенная на высоком холме.



Благодаря удачному расположению и внушительным размерам, культовое здание доминирует в окружающем пространстве. До 1777 года церковь была деревянной, и по причине её ветхости, попечительский совет принял решение построить новую из кирпича. С каждого работающего на Кагинском заводе собрали по 1 копейке с каждого рубля заработка. В заметках экспедиции 1899 г. под руководством Дмитрия Менделеева есть запись о живописно расположенной на высокой скале каменной церкви, возведённой на средства завода. Кладка кирпича, детали внешнего декора настолько аккуратны и гармоничны, что дает право назвать здание Никольской церкви "поэмой из кирпича".
К сожалению, сегодня церковь находится в плачевном состоянии, уж и не знаю что тому виной, но ведь она является не только просто культовым сооружением, но и частью истории этого края.







За Кагой мы сворачиваем на лево, на запад и выезжаем на трассу обозначенную на карте как Р 316. Асфальт оказался лишь до реки Белой, дальше до Верхнего Авзяна была насыпная дорога довольно приличного качества. Я недавно встречался с директором Белорецкого ДРСУ, так он сообщил мне, что в конце октября они положили асфальт до В.Авзяна.

С русскими башкиры пришли в соприкосновение еще задолго до покорения Казани. Несомненно, что предприимчивые новгородцы завели торговые сношения с башкирами, так как соседняя Вятская страна стала заселяться новгородскими выходцами еще в 12 веке, а реки Вятка, Кама и Белая служили лучшим естественным путем для сношений между народами, по ним обитавшими. Но, чтобы новгородцы имели на берегах Камы постоянные селения - это сомнительно. Затем имеется известие, что в 1468 г. в царствование Иоанна III, воеводы его, "воюючи казанские места", ходили воевать и в Белую Воложку, т.е. проникли до реки Белой. После похода 1468 г. нет никаких указаний, чтобы русские вторгались в Башкирию и только в 1553 г., по завоевании Казани, русская рать усмиряла народы, зависевшие от Казанского царства, и разоряла татарские жилища до отдаленных пределов башкирских. Тогда-то, вероятно, башкиры, теснимые набегами киргиз-кайсаков с одной стороны, с другой же, видя усиливающуюся власть московского царя, добровольно приняли русское подданство. Но точных исторических данных о том, чтобы они явились в Москву с челобитной, как это сделали Орские люди и луговая Черемиса, не имеется. Как бы то ни было, но в 1557 г. башкиры уже платили ясак, а Иоанн Грозный в завещании, писанном в 1572 г., поручает сыну своему Казанское царство уже "с Башкирдою". Рычков повествует, что Грозный, приняв башкир под свою высокую руку, выдал им грамоту на владение всею их землею на вечные времена, согласно их народным правам и обычаям и обложил ясаком, который приказал вносить через казанских воевод медом, звериными шкурами и деньгами (по 25 к. с юрты). Верхний Авзян



Старинному селу Верхний Авзян свыше 250 лет. Оно обязано своим появлением железоделательному Верхнему Авзяно-Петровскому заводу, который был построен в компании с купцом Матвеевым по указу Берг-коллегии от 16 ноября 1753 года на реке Авзян. Землю арендовал граф Петр Шувалов у башкир Тамьянской и Тангаурской волостей. В действие завод был пущен в 1755 году. Нижний Авзяно-Петровский завод возник в 1756 году как подсобный (молотовый) Верхнему. Оба завода через два года перешли в руки Матвеева, а в 1760 году от него - к Демидову.



В Крестьянской войне активно участвовали все заводские крестьяне. В апреле 1774 году на заводе был сам Емельян Пугачев. По его требованию заводские крестьяне выделили ему на помощь 200 человек. Один из них - Дорофей Загуменов - стал пугачевским походным полковником.



С Авзяном связано еще одно историческое упоминание. Вроде как раненый под Кунгуром тут лечился Салават Юлаев, сподвижник Пугачева, а ныне национальный герой Башкирии.



А вот за Авзяном началось самое веселое...
Первые километра два дорога была более менее приличная, во всяком случае 60 км/ч держать можно.


Дальше-хуже. Наша трасса «республиканского» значения стала резко портиться, в начале так...



Потом вот так...



За окном проносились деревни – призраки



Но мы упорно двигались вперед, надеясь на то, что за следующем поворотом начнется хотя бы «насыпуха» более – менее приличного качества. И лишь необыкновенная первозданная природа радовала глаз и воодушевляла на продолжение путешествия



Напрягало то, что по пути мы не встретили не одного транспортного средства, даже гужевой повозки. И когда нам встретились два лесовоза, я, честно говоря, про себя обрадовался, и здесь продолжается своя, пусть и не привычная для нас жизнь. Я думаю, водители лесовозов были немало удивлены, когда их обгоняла легковушка, да еще и с подмосковными номерами.



Дорога тем временем то поднималась в гору, проходила по вершинам хребтов, то серпантином спускалась вниз, преподнося все новые и новые сюрпризы. Но природа...!
Это нечто...!



Вот, наконец, после полуторачасового мытарства на горизонте, показался какой то населенный пункт.



Это была деревня Бретяк



Далее дорога лучше не стала






К концу четвертого часа пути по убитой дороге от Авзяна дорога начала затяжной спуск.



Мы были вознаграждены, текущий вдоль нее ручей перешел в небольшую речку, перешедшую в симпатичный водопад, который называется Кук-Карук.





Вдоволь налюбовавшись чудесным явлением природы, мы двинули дальше. Спуск все продолжался, теперь дорога уже петляла между скал у подножья гор, не становясь, тем не менее, лучше. Километра через два, нам попадается еще одна удивительная природная достопримечательность, это скала Калимаскан с пещерой.



У подножья скалы раскинулся туристический лагерь, а на самой плоскости проводились толи соревнования, толи учения по альпинизму. Спортсмены совершали восхождения прямо около пещеры, как позже выяснилось, Салавата Юлаева.



По народным преданиям, в период царских репрессий, после поражения крестьянского восстания под предводительством Е.Пугачева, в пещере скрывался башкирский национальный герой Салават Юлаев, что нашло отражение в названии пещеры.
День неумолимо двигался к закату, времени было уже четвертый час, и мы двинулись дальше, ведь наша главная цель сегодня – это Красноусольский минеральный источник.
Дорога уже не спускалась вниз, а петляла между гор.



Но вот появилась деревня Макарово, а с ней…долгожданный асфальт! Закончилось более чем четырехчасовое башкир-трофи.
По убитой проселочной дороге мы проехали около ста километров, пересекли кучу уральских хребтов, таких как: Юрматау, Большое Юрматау, Ардакты, Клу, Алатау.
Дальше до Стерлитамака был свежеуложенный асфальт, и наша ласточка полетела уже не ограничивая себя постоянными торможениями перед очередным препятствием. На подъезде к городу нам стали попадаться Шиханы, а еще интересная многокилометровая канатная дорога по которой доставляли породу на местное градообразующее предприятие ПО «Сода».



По Стерлитамаку прокатились не задерживаясь, сделав круг по городу, так как уже был пятый час, а до Красноусольска еще ехать и ехать. Небольшой (около 270 тыс.жит.), уютный городок, достаточно развит в индустриальном плане.



В городе сосредоточенны таки предприятия, как, упомянутая выше ПО «Сода», «Каустик», Станкостроительный завод и другие.

Из Стерлитамака выезжаем уже на северо-восток, в сторону Белого озера. Проезжаем пригородный поселок с прикольным «наркоманским» названием:



За Косяковкой встречается еще один Шихан



Краткая справка: Шиханы - горы - одиночки, единственные на земном шаре геологические образования, в которых сохранились остатки рифов морской фауны пермского периода. На фоне равнинной местности возвышаются сложенные из белого известняка 4 конусовидные горы- Юрак-тау, Куш-Тау, Шах-Тау, Тра-Тау.

Возле Белого озера сворачиваем, на право, на восток, и перед деревней Табынское в последний (сегодня) раз пересекаем реку Белая. За Табынским опять сворачиваем на право, пару раз нажимаем на «газ» и вот он Красноусольск.
Сам городок объезжаем по окружной, проезжаем еще километров пять в горы, и вот он, курорт «Красноусольский».

Первым делом отправляемся пополнить запасы питьевой воды из источника №12, из того самого, из которого набирают минеральную воду для продажи.





Следует отметить, что Красноусольский курорт славится не только питьевыми минеральными источниками, но и своими сероводородными ключами. Да и вообще, как оказалось - это святое и таинственное место, связанно с чудесным появлением Табынской иконы Божьей Матери. К сожалению, об этом я узнал уже позже из отчета моего земляка Виктора, который за месяц до меня побывал здесь, кстати, рекомендую прочесть его отчет.

А сегодня это современный курорт очень ухоженный и благоустроенный, но, к сожалению, у нас уже не оставалось времени на подробный его осмотр, ведь было уже около 18.00. И мы ограничились лишь кругом почета по территории санатория, но запланировали следующим летом сюда обязательно вернуться, с полной программой посещения. А я представлю Вашему вниманию краткий фото отчет из этих мест:











Помаленьку начало темнеть, и часов в 19.00 мы отправились в обратный путь. Затарились в Красноусольске необходимым сухим пайком и запасами влаги на обратный переход через Уральский хребет. Ехать нам предстояло уже в темноте, но по изученной и до боли знакомой трассе через Инзер. Из Красноусольска дорога через Красный Зилим у райцентра Архангельское выходит на эту трассу.



Где-то, в два часа ночи уже следующего дня, перевалив в потемках Урал, наша экспедиция за минеральной водой благополучно завершается.
За день нами пройдено 720 с небольшим километров, из них сто километров по убитой, развороченной лесовозами дороге. Ну и конечно достигнута главная цель путешествия Красноусольский минеральный источник.

В будущем году желаю всем побольше путешествовать, и открывать для себя новое, интересное, удивительное.

Авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.